什麼構成風衣的剪影？

什麼是風衣？

風衣是一種用來防風、防雨用的多功能長外套；源自18世紀英國馬車夫的雨衣(Raincoat)，以及塹壕戰時士兵的雨衣(Trench Coat)；而Trench Coat因為與戰爭有所關聯，所以設計會充滿軍裝實用性上的遺留，相對來講Raincoat就會較為簡約；另外，有一款特殊的設計叫做Despatch Riders Coat，是戰爭期間傳令兵騎摩托車時所穿。

什麼構成風衣的剪影？

布料

傳統上的風衣布料注重功能性，以具有防水性能的棉為主。而如今百花齊放，更多是一種風格上的自我表達，以麂皮或小羊皮製成的風衣也不再稀奇；但使用傳統材料的風衣仍佔大多數，或許是一種經典外觀的原因，以下就淺題幾種現行的防水棉布料。

最常見的是棉華達呢(cotton gabardine)，華達呢(gabardine)是Burberry的創始人Thomas Burberry在1879年所開發的布料，準確而言華達呢是一種斜紋(Twill)編織法，而使用的紗線可以是棉、精紡羊毛、甚至一些人造纖維，因此有棉華達呢、羊毛華達呢等區分；華達呢的經紗密度是緯紗密度的兩倍，並且編織的非常緊密，因此具有防潑水的效果、同時在透氣性的方面又強於當時的防水布料(橡膠黏合棉)。

橡膠黏合棉是Mackintosh的創始人Charles Macintosh在1824年所開發的布料，也是全世界首款防水布料，他是將兩層棉中與橡膠做黏合，因此有良好的防水性，但同時犧牲掉了透氣性。另外，通常稱呼單排釦無腰帶風衣為Mac Coat之原因，因為Mackintosh以此種款式為經典、歷久不衰。

再來是Grenfell Cloth，在1923年被開發出來，屬於棉華達呢(cotton gabardine)布料的一種，但在編織上更加緊密(據說每英吋600針以上)，防風且透氣的性能更加優良以應對極端的天候，因此在20世紀初期受到了許多的賽車手、冒險家、飛行員、戶外運動愛好者等人的追捧。另外，就筆者本人的一手經驗，如果以追求優質外觀作為前提，那Grenfell Cloth與優質的Cotton Gabardine外觀紋理上的差異並不顯著(Cotton Gabardine中也有經過精良後處理與否之差異)；而如果以追求防風雨性能作為前提，對於風衣此類衣物，在風衣布料濕掉前，水總是會從接縫處滲入，因此接縫處的處理對防水性能而言反而更為緊要，且隨著科技發展，Gore-tex等科技布料在性能上也遠非傳統布料可以比擬。

最後是Ventile，該布料係英國二戰期間所研發，提供提供水上飛行員生存率的飛行服所用，使用預先經過化學處理的棉紗，使該種棉紗在遇水潮濕時會膨脹的特性，達成防水的效果，目前有專門的公司製造、販賣此類布料，還提供不同重量的平紋布(145~300 g/m^2)及斜紋布(180~230 g/m^2)可供選擇。

單雙排釦

單排釦或是雙排釦是繼布料後影響風衣款式及剪影的一大因素。雙排釦風衣份量感較足，Trench Coat是最著名的款式。

單排釦風衣視覺上更加簡約、流暢，為了防水之功能性，會搭配暗門襟之設計，減少雨水之滲入，其中著名的款式則是Mac Coat(或是Balmacaan Coat)；Mac源自Mackintosh一字，同時也是Mackintosh品牌最熱賣之款式，而該款式通常不設計腰帶；而Balmacaan Coat雖設計上與Mac Coat基本相同，但其原意只是「寬鬆的、帶有插肩袖的單排釦大衣」因此布料上常常選用粗花呢或大衣用羊毛布，但此類布能歸類為風衣的範疇，通常仍只有由防水棉布所製的Balmacaan Coat才會被稱為風衣。

領片形狀

如同西裝外套一樣，風衣(這裡主要指trench coat)的領片(lapel)形狀會影響整體的風格；然風衣並不像西裝外套領片有平駁領、絲瓜領、劍領等款式分別，而是雙排釦上部兩顆扣子自然解開、布料垂下所造就，但依據裁剪方式不同風衣一有些微不同，差異主要在領片寬度與領片弧度二方面，下面提供多種不同的圖做為參考(依序分別為Grenfell's Windsor、Coherence's AL II、Aquascutum's Kingsway、Maison Margiela's Trench Coat)。

領片寬度通常取決於雙排釦左右兩側釦子的間距，間距越大則領片必然越寬，會發現Maison Margiela的領片明顯最寬。領片弧度則取決於雙排釦上部釦子間距比下部釦子間距寬多少，Grenfell的領片寬度最窄且弧度偏直，Coherence的稍寬且偏弧形，Aquascutum的較為中庸；最後一張不是風衣，而是Edward Sexton其成衣品牌的Bridge Coat，具有其標誌性的S形大翻領。

肩部輪廓

影響肩部輪廓的因素有兩種，其一為袖子連接衣身的方式，其二為肩部裝飾物(肩章)。

首先聊聊袖子連接衣身的方式，基本上可分為插肩袖及上肩袖二種。就外觀而言，上肩袖的袖籠會越過肩峰處，輪廓會較為方正、稜角，但手臂活動度會稍微受限；而插肩袖因布料由肩膀到上臂的連續性，會呈現身體(或是內層服飾)本身的輪廓，較為圓潤，而手臂可以大角度抬起，活動度較佳。此外，值得一提的是，有一種設計巧妙融合了以上兩者的優點，就是正面使用上肩袖而背面使用插肩袖，但因做法稍微複雜，因此較為少見(ex. Grenfell's Kensington及Private White VC's Motor Trench都有這類設計)。

再來聊聊肩章，其本身源於軍事上的設計，用以識別軍階等用途；而在現代風衣上僅存裝飾性功能，會稍稍增加肩部輪廓的方正度(特別是對於插肩袖而言)。

腰帶與否

腰帶的最大作用就是標記出腰線，對於整體輪廓而言，可以幫助創造新的上下身位置及比例；譬如以筆者為例，身材原先是五五身，而通過風衣腰帶或是高腰褲等加強腰線效果，形塑出四六身或三七身的良好比例，更顯腿長。而沒有腰帶也無妨，但就需要解開風衣，露出內層服飾，腰線位置才能被看見。

此外，腰帶也具有收腰的功能，因為風衣通常採用腰部寬鬆的剪裁，呈A形輪廓，而將腰帶繫起來，則可以產生較有力量感的X形輪廓；輪廓之間並無好壞之分，端看個人喜歡怎樣的風格。

風衣全長

風衣、大衣依照長度可以分為短版、中版及長版，通常短版長度落在大腿根部到大腿中部之位置，最經典的短版大衣是Pea Coat，最初是海上水手防寒所用，下擺又怕弄濕，所以才出現短版的剪裁；長版長度落在膝蓋以下，基於功能性、防寒性等因素，是較傳統的風衣大衣版型；中版長度則介於短版即常版中間，如果想要較現代的外觀，可以考慮此版型。

  

另外，風衣及大衣在傳統上，要能夠完全覆蓋住內層的西裝外套，而西裝外套的長度大約都落到屁股底部較為常見(即完全遮住臀部)，因此如果有疊穿西裝的需求，建議選擇中版或長版，短版更適合單穿。